Tiene un ladrido muy agudo, debido a que combina éste con el aullido, rasgo que también se explica por tratarse de un perro más primitivo que otros, en cuanto que tiene menos mezcla genética. Por esa misma razón, se trata de un perro con fuerte carácter y competitivo, lo que puede provocar algún enfrentamiento con otros canes. Si se quiere tener más de un ejemplar, es mejor optar por las hembras, mucho más cálidas y tranquilas.

Mantenimiento del alaskan Malamute

Al Alaskan malamute  le encanta el clima frío y sobre todo le encanta tirar de un trineo por la nieve. Puede correr kilometros y tiene que hacer suficiente ejercicio todos los días, ya sea en forma de una larga caminata o corriendo en un sitio seguro. Puede vivir al aire libre en climas templados y fríos, y estará mejor en el interior fresco durante el tiempo caluroso. Su pelaje necesita ser cepillado una o dos veces a la semana – más a menudo cuando se cae.

Salud del alaskan Malamute

• Principales problemas: enfermedad coronaria, enfermedad coronaria, cataratas

• Problemas menos comunes: hipoplasia renal cortical

• De vez en cuando: la torsión gástrica

• Esperanza de vida: 10 – 12 años

¿Es el Alaskan Malamute el perro adecuado para usted?

Decidir el tipo de perro que usted quiere nunca será fácil. El tener un perro conlleva un compromiso tremendo; por ello, la decisión es tan importante que requiere una reflexión muy seria. El Alaskan Malamute puede resultar una adquisición maravillosa para su hogar, siempre que se combinen bien sus respectivos estilos de vida. Antes de seleccionar un Alaskan, usted debe considerar el propósito y función originales de la misma. Esta raza fue criada originalmente para tirar de pesados trineos en las más adversas condiciones climáticas. Tal función requería un perro que fuese fuerte, inteligente, vigoroso, resistente y leal. Todas estas magníficas cualidades del Alaskan se irán manifestando en la forma en que el perro reaccione ante el entorno hogareño y a cada una de ellas se le deberá otorgar su debida y cuidadosa atención.

El Alaskan Malamute posee una enorme energía, por lo que necesita los medios apropiados para liberarla diariamente. La raza requiere abundante ejercicio al aire libre y tanto el estímulo físico como el mental le resultan vitales. El Malamute es un perro que necesita jugar, correr y mantenerse ocupado. Si no se ejercita su mente y su cuerpo, podrá tornarse altamente destructivo en el hogar. ¡Un Alaskan Malamute aburrido e inquieto puede convertirse rápidamente en la peor pesadilla para su dueño!

Si usted trabaja durante todo el día y permanece fuera por las tardes, deberá reconsiderar su preferencia por un Alaskan Malamute. Responda honestamente a las siguientes preguntas: ¿Tiene usted un amplio jardín cercado o un adecuado espacio para que su Alaskan Malamute pueda ejercitarse? Si no es así, ¿dispone usted del tiempo necesario para proporcionarle animados paseos por el parque o campo cercano para que pueda hacer el ejercicio requerido?

Una vez haya decidido que el Alaskan Malamute es el perro ideal, deberá ser muy cuidadoso a la hora de decidir dónde adquirirlo, así como el tipo de cualidades que usted está buscando. Hay varios puntos que deberá sopesar antes de tomar la decisión definitiva: ¿qué planea hacer usted con el perro y en qué actividades piensa participar? ¿Cuáles son sus necesidades personales y familiares? ¿Cuáles son las razones para querer este tipo de perro? Si usted es capaz de responder a estas preguntas honestamente y puede emitir un juicio realista de lo que quiere realmente en un perro, le será mucho más fácil seleccionar un criador y encontrar al perro de sus sueños.

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Se trata de una raza muy antigua, de las primeras razas de perros de trineo. El Alaskan Malamute era criado por una tribu de inuit llamada mahlemiut. El significado de la palabra mahle es desconocido, pero se sabe que miut significa “pueblo de”. Por tanto se puede interpretar mahlemiut como pueblo de Mahle. Siguiendo la fonética inglesa, la dicción se transforma luego en Malamute. La zona habitada por el pueblo de los Malamute eran las riberas del Kotzebue Sound, un territorio comprendido entre dos grandes ríos: el Kobuk y el Noatak. Estos perros eran famosos por su belleza y por sus características de fuerza y resistencia, que hacían de ellos óptimos elementos para el tiro. Eran, en general, más grandes y potentes que los demás perros nórdicos, con aspecto similar al lobo y grandes y suaves colas llevadas sobre el dorso. Testigos de la época cuentan que entre 1870 y 1880 aproximadamente, los caribúes, por razones inexplicables, cambiaron sus habituales recorridos migratorios quitándoles así a las tribus Malamute una importante fuente de sustento. En estas condiciones las familias ya no podían permitirse mantener grupos de perros formados por más de dos o tres ejemplares: testimonios de la época hablan de hombres, mujeres e incluso niños que ayudaban a sus perros a tirar de los trineos. Así que la población comenzó a disminuir y la misma suerte corrieron sus perros.

Con el descubrimiento de oro en 1896, una avalancha de extranjeros llegó a Alaska y las razas autóctonas se cruzaron con las traídas por los colonos, a menudo en un intento de crear un corredor más rápido o simplemente para proporcionar el gran número de perros necesario para alimentar la fiebre del oro.

El malamute pura sangre estaba entonces en peligro de perderse. En la década de 1920, un entusiasta de la Nueva Inglaterra se quedó con algunos buenos ejemplares y comenzó a criar malamutes tradicionales. Mientras que la reputación de la raza aumentó, algunos fueron elegidos para ayudar a almirante Byrd en 1933 en su caminata hacia el Polo Sur. Durante la Segunda Guerra Mundial, los malamutes fueron nuevamente llamados al servicio, esta vez para servir como animales de carga y perros de búsqueda y rescate. En 1935, la raza recibió el reconocimiento de AKC y comenzó una nueva etapa como perro de exposición imponente y fiel mascota.

Aspecto

Su altura y peso normales varían de 60-65 cm en la cruz y 35-40 kg para los machos, y de 55-60 cm y 30-35 kg para las hembras. Tiene dos capas de pelo: una externa, espesa y áspera, y una interna de tacto aceitoso y lanudo, y es más largo en la zona del cuello y hombros, sobre el lomo y el rabo. Su color es predominantemente el gris aunque se admiten colores que van desde el blanco hasta el arena-rojiza.

Sus orejas son triangulares, siempre en punta, de tamaño mediano. Los ojos son vivos, en alerta, de tamaño mediano y forma almendrada.

Es un perro corpulento que con el manto de pelo que le caracteriza, puede dar la impresión de ser un “blindado” entre los perros. Al contrario que otras razas, cuando se moja no se reduce drásticamente su tamaño.

Color

Hay de diferentes colores de Malamute negros con blanco, cafés , rojizos y recientemente se halló un color de Malamute blanco. La historia de este color es igual a de los husky siberiano; que son blancos para camuflajearse con la nieve y así poder atrapar sus presas.

Este perro cuentan que fue creado porque una vez un perra en brama se subio a las montañas, se cruzo con un lobo y cuando bajo tuvo a sus perros.

Comportamiento

Se trata de un perro con orígenes muy antiguos, que ha sido poco modificado desde su procedencia del lobo. Eso no quiere decir que sea agresivo. Si bien su aspecto y altivez pueden impresionar al observador externo, se trata de un animal juguetón (cuando se le invita a ello), fiel a su amo y con un gran instinto protector con los niños.

Es un perro de exterior, adora los espacios abiertos y es feliz viviendo al aire libre; si se le encierra tras una cerca, es muy probable que trate de buscar la forma de escapar, porque les gusta la libertad y no pierden una posibilidad de salir en busca de una aventura o una carrera.

La timidez no suele ser una buena señal, pero afortunadamente, parece ser un rasgo bastante raro en esta raza y si se presenta puede deberse a causas ajenas a la genética del animal y haber sido producidas por un dueño que no ha sabido darle una correcta socialización, manteniéndole encerrado y carente de estímulos psíquicos, interacción con los de su misma especie y un muy limitado contacto humano. Si se detecta, debe vigilarse y brindarle un adiestramiento para superar el problema, ya que de lo contrario su comportamiento puede volverse impredecible y por ende peligroso.

Por otro lado, dada la forma de vida esquimal y nómada de compartir todo, no es una raza de protección, pero sí puede ser un buen perro de alerta, que avisará a su dueño de que percibe algo extraño, con el sonido tan particular que emite, que es una combinación entre aullido y ladrido. No es un perro para guardia y defensa ya que por naturaleza tiende a ser amigable con los seres humanos.

Como consecuencia de su antigua vida, es un perro con fuerte instinto de manada y de jerarquía, lo cual origina frecuentes agresiones con otros animales. Además, los machos son muy territoriales y competitivos entre sí por lo que no es aconsejable alojarlos juntos. Las hembras pueden ser más sencillas de entrenar y se adaptan mejor a la vida en casas. Esta raza gusta de la compañía humana, cuenta con enormes dosis de lealtad, cariño y disposición al trabajo, lo que le hace un buen perro casero. Es cariñoso con los niños, hasta con los desconocidos, y le encanta acompañarlos a todos lados. Debido a su carácter independiente tiene fama de ser terco y difícil para adiestrar entre la gente que no lo conoce. Sin embargo, existen malamutes campeones de obediencia trabajando con ciegos.

Son sensibles, afectuosos y juguetones, pero saben protegerse de manera efectiva. Con un buen adiestramiento y socialización serán perros equilibrados, tanto física como psicológicamente, ya que tienen buen potencial de aprendizaje porque son rápidos en aprender y de reflejos agudos.

Pelo.

Tiene una capa externa espesa y áspera de longitud variable desde corto a mediano. Es capaz de autoregular la cantidad, densidad y tamaño del pelo para protegerse del clima (ya sea calor o frio), por eso NUNCA hay que cortarles el pelo en verano.

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Los voluntarios de esta asociación piden nuestra colaboración para poder alimentar a los gatos recogidos que tienen, para ello podeis realizar donativos o enviarles arena, comida o algo de medicacion .

Yo os animo a que colaboreis en lo que podais, toda ayuda es un grano de arena y muchos granos de arena forman un desierto, asi que sera bien recibida, pensad en esos pobres animalillos tambien tienen derecho a un hogar.

Si quereis mas información de esta asociación podeis visitar su pagina web www.proyectogato.org

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Las razas más perjudicadas suelen ser el Akita, el Perro de San Huberto, el Borzoi, el Rottweiler, el Weimaraner, el Bóxer, el Bullmastiff, el Caniche Mediano, el Dobermann, el Dogo de Burdeos, los Galgos, el Dogo Alemán, el Mastiff, el Mastín Español, el del Pirineo, el Napolitano, el Pastor Alemán, el Belga, los Setters, etc.

¿Qué es la Torsión de Estómago?

La Torsión de Estómago es una distensión aguda del estómago en la que éste puede llegar a torcerse sobre sí mismo. El estómago del perro está sujeto por dos ligamentos que, dependiendo de su talla y del volumen de la cavidad abdominal, pueden no ser suficientemente fuertes como para sostenerlo. El estómago puede bascular más de la cuenta por diferentes motivos: por el movimiento, los saltos, los cambios de postura, pero también como consecuencia de la Dilatación Gástrica, una acumulación de gases producidos por la fermentación que tiene lugar durante la digestión de los alimentos.

El problema es que, si estos ligamentos no son lo suficientemente resistentes como para asumir esa basculación y controlarla, el estómago puede que acabe torciéndose sobre sí mismo.

Cuando esto ocurre (dilatación y/o torsión), el perro no puede descargar el contenido del estómago debido a que éste se encuentra retorcido en ambos extremos. Así pues, la presión aumenta hasta el punto de provocar cambios en otros órganos que ponen en riesgo la vida del animal, ya que cuando el estómago gira sobre sí mismo, se interrumpe la circulación sanguínea en ambos sentidos (de entrada y retorno al estómago).

Indicios preocupantes

La Dilatación-Torsión de Estómago es fácil de identificar, se nota enseguida que algo raro le está pasando a nuestro perro.

• Se muestra inquieto, no para de moverse y se queja.
• Eructa o sufre espasmos abdominales.
• Intenta vomitar pero no lo consigue y sólo arroja saliva espumosa en abundancia.
• Su abdomen se hincha y se pone tenso, duro y timpánico (suena como un tambor).

Si hemos detectado estos síntomas en nuestro perro, debemos actuar rápidamente y llevarlo de inmediato al veterinario. Cada segundo que pase puede agravar su estado general y en un par o tres de horas el perro puede entrar en un coma irreversible y morir.

Prevenir la Torsión de Estómago

Desgraciadamente, a día de hoy todavía no se conocen las causas de forma concluyente de la Dilatación-Torsión de Estómago. Lo que está claro es que los dueños debemos poner de nuestra parte y favorecer las condiciones para que nuestro perro no se vea afectado.

• Tenemos que evitar que el perro haga grandes ingestas de comida, es recomendable fraccionar la toma de alimentos en dos comidas diarias mínimo, sobre todo para los perros de gran tamaño (si el perro no come una de las raciones, no se debe duplicar la siguiente).
• Si sólo se le puede dar una comida, utilizar preferentemente una ración rehidratada (el lavado gástrico es más rápido con alimentos húmedos).
• No se debe alimentar al animal a última hora de la noche.
• Se debe evitar cualquier ejercicio violento durante las tres horas posteriores a la comida y en la hora anterior a la comida o a la bebida.
• Si el perro bebe desmesuradamente es importante limitarle la cantidad de agua que tenga a su alcance.
• No se debe alimentar al perro si parece estresado o excitado. Si ha de viajar en coche es recomendable que lo haga en ayunas.
• Vigilar en especial al perro que vomita frecuentemente o que ya ha sufrido la Torsión de Estómago.

Profilaxis

* Ofrecer la comida en raciones pequeñas varias veces al día en lugar de una voluminosa.
* Evitar el estrés durante la alimentación (presencia concurrente de hembras en celo, de otros machos que ofrezcan pelea, etc.)
* Restringir la actividad física antes y después de las comidas.
* Acudir al veterinario en cuanto aparezcan los primeros síntomas de agrandamiento abdominal.
* En perros de alto riesgo realizar gastropexia a título profiláctico.
En vista de todo lo expuesto podemos concluir diciendo que si bien se trata de una enfermedad gravísima con una alta tasa de mortalidad, es hasta cierto punto evitable y en este sentido es en el que debemos luchar.

Los factores que lo favorecen son:

1. Comida única y abundante

2. Consumo demasiado rápido de la ración (perro glotón)

3. Ejercicio físico violento o estrés inmediatamente antes o después de la comida, o por haber bebido demasiado

4. Predisposición del perro a los vómitos

5. Los síntomas a los que hay que estar atento son:

5.1. El perro esta inquieto, no para de moverse, se queja Eructa o sufre espasmos abdominales. Intenta vomitar pero no lo consigue y solo arroja saliva espumosa en abundancia.

5.2. El abdomen se hincha y se pone tenso, duro y “timpánico”(suena como un tambor).

5.3 Ante estos síntomas hay que actuar rápidamente y llevar al perro inmediatamente al veterinario, de lo contrario en dos o tres horas entrara en un coma irreversible.

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En los gatos están descritas intoxicaciones con aquellas plantas denominadas lechosas, puesto  que la savia blanca, de apariencia láctea, que está en el interior del tallo contiene saponina, una sustancia muy irritante que puede provocar serios trastornos al ser ingerida.

Hay infinidad de plantas que pueden perjudicar a nuestro fiel amigo. En este apartado, hemos hecho una selección de aquellas que creemos que pueden encontrarse fácilmente en nuestro entorno:

Acebo. Agrifolio. Cardón. Xardón (Ilex aquifolium): Tanto las hojas como los frutos y semillas de acebo son venenosos. Los síntomas tras ingerir una dosis mínima de frutos (dos serían suficientes), son: trastornos gastrointestinales con fuertes diarreas y vómitos, dolor abdominal, somnolencia y malestar general. Una dosis superior, y siempre dependiendo del tamaño del animal y de la cantidad ingerida, podría llegar a provocar deshidratación como consecuencia de la pérdida de líquidos, shock y muerte de la víctima.

Adelfa. Laurel rosa. Loendro (Nerium oleander): Todas las partes de la adelfa son altamente tóxicas. Los síntomas tras ingerir adelfa, siempre dependiendo de la dosis y del tamaño del animal, son: trastornos gastrointestinales con vómitos, diarreas, irritación y dolor abdominal, somnolencia con depresión del sistema nervioso central, fiebre, trastornos cardíacos con taquicardia o aumento de las contracciones del corazón y arritmias, disnea o dificultad respiratoria, debilidad, coma y muerte por paro cardíaco.

Amarilis. Estrella de Caballero (Amaryllis belladona): Al igual que la mayoría de plantas bulbosas, los bulbos de amarilis son altamente tóxicos. Los síntomas tras la ingestión de bulbos de amarilis son: trastornos gastrointestinales con vómitos, fuertes diarreas, dolor abdominal y malestar general, falta de coordinación, trastornos cardíacos y en casos extremos y debido a una sobredosis, muerte del afectado.

Caladio. Alas de ángel (Caladium hortulanum): Existen varias especies que pertenecen al género Caladium, todas ellas y todas sus partes son tóxicas. Los síntomas tras la ingestión de caladio son: ardor bucal, salivación abundante, dolor intenso, irritación, edema o hinchazón de lengua, cuello, esófago, estomago e intestinos, trastornos gastrointestinales con vómitos, fuertes diarreas y dolor abdominal, y disnea o dificultad para respirar.

Ciclamen. Panporcino (Cyclamen): Entre sus principales contenidos activos se encuentra una sustancia denominada ciclamina (de mayor concentración en la raíz), un violento purgante de gran toxicidad para los animales. Los síntomas tras la ingestión de ciclamen son: trastornos gastrointestinales con vómitos, fuertes diarreas, malestar general y dolor abdominal, convulsiones, insuficiencia renal y parálisis.

Clivia miniata (Clivia miniata): Todas las partes de la Clivia Minata resultan tóxicas debido a la presencia de oxalato de calcio. Los síntomas tras la ingestión de esta planta son: vómitos, diarreas e irritación de aquellas partes a las que llegan las porciones ingeridas.

Costilla de Adán. Esqueletos (Monstera deliciosa): Excepto los frutos, el resto de la planta resulta tóxica (entre sus principios activos se encuentra oxalato de calcio). Los síntomas tras la ingestión de la comúnmente llamada costilla de Adán son: alteraciones gastrointestinales con posibles vómitos, irritación e inflamación bucal, de cuello, de esófago, etc.

Crotón (Codiaeum variegatum): El crotón pertenece a la familia de las euforbiáceas, plantas que contienen un látex tóxico que circula por su interior. El contacto directo con el látex de la planta puede provocar dermatitis con irritación, enrojecimiento y posible aparición de vesículas o ampollas. Los síntomas tras la ingestión de crotón son: ardor bucal, salivación excesiva, dificultad para deglutir, inflamación de lengua, esófago y estómago, trastornos gastrointestinales con fuertes diarreas, vómitos y dolor abdominal, midriasis o dilatación de las pupilas, convulsiones, alteraciones renales y hepáticas y, en casos extremos y debido a una sobredosis, muerte de la víctima.

Difenbaquia (Dieffenbachia): Todas las partes de la planta son tóxicas (el látex blanco que circula por su interior es nocivo e irritante), en especial las hojas y el tallo. El contacto directo con la planta puede provocar dermatitis con irritación, enrojecimiento, inflamación y en ocasiones aparición de vesículas o ampollas. Los síntomas tras la ingestión de Dieffenbachia son inmediatos y por tal motivo, lo más frecuente es que el animal deje de ingerirla. De todos modos, los síntomas que puede sufrir  son: ardor bucal, inflamación, dolor intenso, salivación excesiva, dificultad para deglutir, edema o hinchazón de cuello, esófago, estómago e intestinos, vómitos, disnea o dificultad para respirar y, en casos excepcionales, dependiendo de la cantidad ingerida y del peso del animal, muerte de la víctima por asfixia.

Espatifillo. Lirio de la paz (Spathiphyllum): Al igual que alguna de las plantas tóxicas con efectos irritantes inmediatos, como la anteriormente citada Difenbaquia, lo más normal es que el animal deje de ingerir la planta al notar los síntomas.

Filodendro (Philodendron): Existen varias especies que pertenecen al género Philodendron, siendo todas y en todas sus partes, tóxicas. Los síntomas después de masticar el filodendro son inmediatos: ardor bucal, dolor agudo, salivación excesiva y edema o hinchazón de lengua y faringe con dificultad para respirar. Si se llegase a producir su ingestión, los síntomas se pueden agravar con edema de esófago, estómago e intestinos, vómitos, asfixia y en casos extremos, muerte del afectado. Tras la ingestión del filodendro, los gatos presentan un cuadro clínico bastante preocupante con trastornos renales, agresividad, convulsiones y en algunas ocasiones encefalitis o inflamación del encéfalo con debilidad muscular y parálisis.

Flor de Pascua. Poinsetia (Euphorbia pulcherrima): Todas las partes de la planta son tóxicas, en especial el látex que circula por su interior. El contacto directo con el látex de la planta puede provocar dermatitis con irritaciones, prurito o picor, edema e incluso aparición de vesículas o ampollas. Los síntomas tras su ingestión son: trastornos gastrointestinales con vómitos, diarreas, dolor abdominal, irritación de las mucosas y salivación abundante. El contacto directo del látex de la planta con los ojos de la víctima puede provocar trastornos oculares más o menos graves según sea la dosis.

Hiedra. Yedra (Hedera hélix): Todas las partes de la planta son ligeramente tóxicas a excepción de los frutos, los cuales son de una toxicidad extrema. El contacto directo con la hiedra, debido a los pelos que recubren la planta y al jugo que se encuentra en su interior, puede provocar: dermatitis con irritaciones, erupciones cutáneas e incluso aparición de ampollas y úlceras. Los síntomas tras la ingestión de la hiedra son: trastornos gastrointestinales con vómitos, diarreas y malestar general, fiebre, espasmos musculares, excitabilidad, bradicardia o disminución de la frecuencia cardíaca y, dependiendo de la dosis ingerida y del tamaño del animal, coma. En casos extremos, se puede dar la muerte por asfixia con parada respiratoria.

Hortensia (Hydrangea macrophylla): Tanto las hojas como las flores de la hortensia son nocivas y peligrosas. Los síntomas tras la ingestión de las hojas o las flores son: trastornos gastrointestinales con diarreas, vómitos y dolor abdominal, malestar general y falta de coordinación.

Ipomea. Correhuela. Campanilla (Ipomoea. Convolulus arvensis): Existen varias especies que pertenecen a este género y en la mayoría de ellas las semillas y las raíces con altamente tóxicas; el resto de la planta es purgante. Los síntomas por ingerir Ipomea provocan una acción alucinógena acompañada de malestar general, trastornos gastrointestinales con graves irritaciones de tubo digestivo, violentas diarreas y dolor abdominal.

Jacinto. Junquillo (Hyacinthus orientalis): La parte tóxica de la planta es el bulbo y los síntomas tras su ingestión son: irritación gastrointestinal, vómitos, diarreas y en algunas ocasiones, incluso la muerte.

Lirio. Lirio hediondo (Iris. Iris foetidissima): Los síntomas tras la ingestión de iris son: trastornos gastrointestinales con vómitos, abundantes diarreas, dolor abdominal, irritación y malestar general, junto a hipertensión o aumento de la presión arterial.

Marihuana (Cannabis sativa): Los síntomas tras la ingestión de marihuana son: depresión del sistema nervioso central e incoordinación, así como vómitos, diarrea, babeo, aumento de la frecuencia cardíaca, e incluso convulsiones y coma.

Muérdago. Visco. Tiña. Liria (Viscum album): Los frutos del muérdago son relativamente tóxicos, es necesario ingerir dosis muy elevadas para provocar trastornos importantes. Los síntomas tras ingestión de frutos de muérdago son: trastornos gastrointestinales con vómitos, diarreas, irritación y dolor abdominal, junto a midriasis o dilatación de las pupilas, salivación abundante y sed excesiva. Los síntomas más preocupantes son los cardiocirculatorios o neurológicos con asfixia, dificultad respiratoria, taquicardia o aumento de la frecuencia cardíaca, falta de coordinación, convulsiones, parálisis, coma y, en casos extremos debidos a una sobredosis, muerte por parada cardíaca.

Narciso (Narcissus pseudonarcissus): Existen varias especies de narcisos y todas ellas son tóxicas en todas sus partes (en especial los bulbos). El contacto directo con el jugo de la planta podría provocar dermatitis e irritaciones. Los síntomas tras la ingestión de la planta son: trastornos gastrointestinales con violentos vómitos, diarreas, dolor abdominal e inflamación, salivación excesiva, convulsiones, trastornos cardíacos y en casos extremos, muerte del afectado.

Potos. Escindapso (Epipremnum aureum/Rhaphidophora): Sólo el masticarla puede provocar irritaciones varias, tanto en el paladar, lengua, etc., como en todas aquellas zonas donde llegue a establecer contacto. Los síntomas tras la ingestión de la planta son: graves trastornos del aparato digestivo, produciendo fuertes y frecuentes vómitos.

Ricino. Catapucia. Higuera del diablo (Ricinus communis): Los principales componentes activos y nocivos de la planta se encuentran en las semillas (ricina). La ricina es una proteína altamente tóxica tanto para los animales como para los humanos, es uno de los principales venenos conocidos más peligrosos. Los síntomas tras la ingestión de ricino son: trastornos gastrointestinales con vómitos, fuertes diarreas sanguinolentas y dolor abdominal, falta de coordinación, salivación abundante, somnolencia, convulsiones, hemorragias, insuficiencia renal, coma y en casos extremos, la muerte.

Rododendro. Azalea (Rhododendron ferrugineum): Las flores y hojas del Rhododendron las dos partes más tóxicas de la planta. Tras la ingestión de pequeñas dosis el animal puede padecer falta de coordinación con efectos alucinógenos. Los síntomas tras la abundante ingestión de rododenro son: ardor bucal con salivación excesiva y dificultad para deglutir, alteraciones del sistema nervioso central con falta de coordinación, decaimiento y debilidad muscular, trastornos gastrointestinales con vómitos, diarreas y dolor abdominal, alteraciones cardíacas con disnea o dificultad para respirar, hipotensión y bradicardia o disminución de la frecuencia cardíaca, convulsiones, coma y muerte por asfixia o parada respiratoria.

Tejo. Texo. Sabino (Taxus baccata): Toda la planta, excepto el aro rojizo que envuelve las semillas, es altamente tóxica. Si un ser humano, caballo o perro ingiere dicha planta, es probable que muera en pocas horas si no se toman las medidas adecuadas. Los síntomas tras la ingestión son inmediatos: conducta agresiva del afectado seguido de una somnolencia absoluta, trastornos gastrointestinales con dolor abdominal, irritación, vómitos y diarreas, midriasis o dilatación de las pupilas, falta de coordinación, disnea o dificultad para respirar, inflamación renal y hepática, bradicardia o disminución de la frecuencia cardíaca, debilidad muscular, parálisis, temblores, convulsiones, coma y muerte por parada cardiocirculatoria.

Tulipán (Tulipa): El bulbo del tulipán es altamente tóxico, los síntomas tras su ingestión son: irritación gastrointestinal, vómitos y diarreas.

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Existen numerosas plantas que son irritantes o tóxicas, y el simple contacto con ellas puede ocasionar importantes reacciones en la piel. Otras, al ser ingeridas pueden ocasionar severos cuadros gastrointestinales, con vómitos, diarreas y pueden llegar a ser causa de muerte.

El origen tóxico puede encontrarse en hojas, tallos, flores o frutos, y puede estar siempre presente o sólo hallarse en algunas épocas del año. Nuestra mascota puede, accidentalmente, ingerir alguno de estos componentes y que no le pase nada o puede requerir la visita urgente al veterinario.

Al conocer este riesgo, lo primero que se nos pasa por la cabeza es eliminar el problema de raíz. Es decir, quitar de nuestra casa todas las plantas consideradas peligrosas (solución un poco radical), pero lo que no tenemos en cuenta es que si salimos al campo, no podemos hacer desaparecer toda la vegetación que nos rodea. Y prohibir las salidas al campo al perro ya sería demasiado. Como en todo, lo que debemos hacer es mantener las precauciones adecuadas.

Lo más razonable que podemos hacer en estos casos es educar a nuestra mascota desde pequeña. En primer lugar, debemos ser conscientes que un alto porcentaje de plantas ornamentales, sean de exterior o interior, son tóxicas por ingestión.

Los cachorros, que tienen tendencia a llevarse a la boca todo lo que está a su alcance, son los principales afectados. Debemos enseñarles que no pueden morder las plantas bajo ningún concepto. Si el perro no hace caso, podemos untar la punta de las plantas con algún producto amargo. Hasta que no veamos que nuestro cachorro se muestra totalmente indiferente hacia las plantas, no debemos dejarlo solo con ellas.

Los gatitos son, en general, más selectivos cuando se trata de escoger sus “juguetes”, razón por la cual las intoxicaciones son menos frecuentes en ellos.

A pesar de que hayamos enseñado bien a nuestra mascota a no comer las plantas que lo rodean, existen otros factores que podrían favorecer la ingestión:

• Las temperaturas elevadas del verano y la posible la falta de agua. Estos son motivos suficientes para inducir al animal a ingerir cualquier planta de tallos tiernos. Debemos estar alerta para no dejarlo nunca sin agua.

• El aburrimiento. Cuando un perro, especialmente de cachorro, pasa largas horas solo y aburrido, para distraerse es posible que empiece a morder todo lo que encuentre a su alrededor, incluido plantas.

• El cambio de hogar. El estar en un sitio nuevo puede llamar la atención del animal hacia objetos, como las plantas, que antes le habían pasado inadvertidos.

• La falta de espacio. El carecer de espacio en la vivienda aumenta la agresividad y puede crear un estado de nerviosismo en nuestro perro, lo que intensifica la necesidad de romper y masticar lo que encuentre a su alcance, como las plantas.

¿Qué hacer si mi mascota parece intoxicada?
Los síntomas de una intoxicación no siempre son evidentes, pues el envenenamiento se puede manifestar según los casos a través de signos digestivos, nerviosos o hematológicos.

Es importante recordar las plantas que tenemos en casa, ya que en caso de accidente es fundamental determinar la causa de la intoxicación para poder administrar el antídoto adecuado. Pero esto no siempre es tan fácil:

• La identificación apropiada. Muchas veces, ante una mascota intoxicada, los dueños nos encontramos ante la dura tarea de tener que identificar las plantas involucradas y saber explicarlo al veterinario con precisión.

• La dosis. Pocas veces sabemos cuál es la cantidad total ingerida o absorbida, por lo que es muy difícil establecer cualquier pronóstico.

La mayoría de los casos de intoxicación no son correctamente diagnosticados. A pesar de ello, la evolución clínica del animal suele ser favorable, ya que los síntomas son fáciles de controlar con tratamientos rutinarios.

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Viajes intercontinentales

Trasladarnos a otros lugares con animales es un tema complicado que requiere mucho trámite administrativo. Al miedo a que contraigan enfermedades inexistentes o ya erradicadas, se suma el peligro de que tu perro o gato sea el que contagie a otros canes del lugar al que viaje. Por norma general, en cualquier viaje intercontinental, antes de adquirir tu pasaje y el de tu mascota, lo primero que tienes que hacer es ir al consulado del país al que vas a viajar. Aparte de los trámites administrativos que exige el consulado, la compañía requiere “el pasaporte europeo del animal, el certificado del veterinario y que el animal lleve microchip”.

Desde el 1 de octubre del 2004 todos los animales que viajen con sus dueños por la Unión Europea deben disponer de su propio pasaporte. El pasaporte europeo en regla es totalmente necesario, lo exija o no la compañía aérea o el país al que te dirijas. Si no tienes este documento al regresar del viaje, tu animal no podrá ingresar en ninguno de los países de la Unión Europea, ya que es obligatorio para entrar.

Consulado, primer trámite

Es muy importante que te informes sobre cuáles son las exigencias sanitarias necesarias para que tu perro o gato pueda ingresar en el país elegido. Tienes que seguir correctamente las indicaciones que te den, puesto que si el día del viaje falta alguna formalidad, tu mascota no podrá ir contigo. En los casos en los que finalmente le permitieran viajar, ésta quedará sometida a una cuarentena que, dependiendo del pais receptor, puede llegar a los seis meses.

Tarifas por las nubes

Evidentemente, tu animal de compañía también pagará un pasaje. Las tarifas estipuladas variarán dependiendo de cada aerolínea y de cada país, pero generalmente son precios muy altos.

Las personas invidentes que vayan acompañadas de un perro lazarillo no tendrán ningún problema para que su animal viaje en cabina junto a ellos. Será la tripulación quién les asigne un asiento en el que vayan cómodamente y en la medida de lo posible el animal no moleste demasiado al resto del pasaje. A pesar de la nobleza que desprenden estos perros, tienen que ir equipados con collar, correa y bozal. Respecto a la tarifa señalar que el perro lazarillo es el único exento de cargo alguno.

Vuelos nacionales e intracomunitarios

Si vas a viajar dentro del territorio nacional, todo será más sencillo. La compañía aérea Spanair declara que al realizar la reserva tienes que hacer una petición de animal de compañía, indicando de qué animal se trata y mencionando las características básicas. “Esta petición se tramita a control de espacio y en 24 horas te contestan si el animal es aceptado, ya sea en cabina o en bodega, para viajar”.

Respecto a la entrada de un animal en un país intracomunitario, te aconsejamos que llames al consulado para informarte de todos los requisitos que te exigen. Dependiendo del país, la imposición será mayor o menor. En el caso de Irlanda, Suecia o Reino Unido, los animales tienen que pasar varios estudios clínicos meses antes de partir.

En este sentido, Reino Unido tiene una de las normativas más duras y estrictas del mundo en cuanto a cuarentenas por miedo a la rabia y a otras enfermedades. Durante este periodo, tu mascota tendrá que ser sometida a análisis para conocer su nivel de anticuerpos. Recuerda que gracias al innovador pasaporte para animales se pueden evitar estas largas fases de cuarentena.

¿Bodega o cabina?

Si tu animal viaja en bodega, deberá ir en un contenedor adecuado. Tiene que tener unas características determinadas de resistencia y seguridad. Es obligatorio que la jaula tenga un cierre que garantice que no se va a abrir en ningún momento durante el viaje. El animal tiene que tener espacio para ir cómodamente y una buena ventilación. Además, el fondo del habitáculo debe ser impermeable. Es importante que la jaula esté homologada para que no la rechacen.

Para que tu pequeño amigo pueda viajar contigo en la cabina de pasajeros, Iberia, por ejemplo, exige que su peso incluyendo el del transportín, no supere los ocho kilos. Respecto al tamaño del habitáculo en el que irá el animal, el largo, el ancho y la profundidad no puede exceder de 105 cm. La compañía te ofertará un trasportín o si lo prefieres puedes llevarlo tú. Deberá cumplir las condiciones requeridas de consistencia, ventilado, fondo impermeable y seguridad que se exige o será rechazado en el embarque.

En ningún momento admitirán que tu mascota suba a la cabina si desprende mal olor o posee unas características molestas para el pasaje o la tripulación. También tienes que saber que viajará contigo y que no podrá molestar al pasajero de al lado. Si el animal va en la cabina tú eres el responsable de cumplir con todos los requisitos exigidos.

Prepara a tu mascota para el viaje

Hacer un viaje en avión con tu mascota es caro para tu bolsillo y estresante para el animal. El ruido de los motores, la ansiedad por la soledad del viaje, la desorientación que sufrirá, etc. Todos estos factores obligarán a suministrarle un somnífero para que viaje lo más tranquilo posible.

Habla con el veterinario y cuéntale tus planes; él te prescribirá un relajante muscular para tu mascota y te aconsejará sobre la dosis adecuada. Lo normal es que se lo administres entre media hora y una hora antes del viaje. Así, cuando despegue el avión, tu pequeño amigo se hallará en la jaula y estará prácticamente dormido.

Si no es estrictamente necesario que el animal viaje contigo, intenta no someterle a esta angustiosa experiencia. Si el periodo de ausencia no es demasiado largo recurre a las residencias caninas: lugares para hospedar a tu mascota mientras no puedas cuidarla, ya sea por irte de vacaciones o por otros motivos particulares. En estos hoteles, tu fiel amigo estará muy bien cuidado y perfectamente atendido.

Viajar con perros, gatos y hurones

Estos son los requisitos sanitarios para el desplazamiento de perros, gatos y hurones entre países de la Comunidad Europea y del entorno (Andorra, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, San Marino, Suiza y Vaticano):

•    Pasaporte para Animales Domésticos, al día en vacunación y desparasitación
•    Identificación mediante tatuaje o microchip
•    Vacuna contra la rabia

En general, estos serán también los requisitos básicos e imprescindibles para viajar con nuestra mascota a cualquier país aunque en función de donde nos desplacemos, deberemos presentar otros certificados sanitarios complementarios, aquí tienes un listado de los más frecuentes:

•    Tratamiento contra equinococos
•    Tratamiento contra garrapatas
•    Control vacuna antirrábica, valoración de anticuerpos neutralizados
        •    3 o 6 meses antes del desplazamiento
        •    120 días después de la vacunación
•    Vacuna contra Leptospirosis y Distemper
•    Certificado de buena salud según modelo, expedido por un veterinario oficial o visado por autoridades competentes en el país de origen.
Viajar con otras especies
Para otras especies habrá que tener en cuenta los requerimientos de cada país aunque normalmente es suficiente con un Certificado veterinario que acredite la buena salud del animal.
Por lo general, si se trata de pequeños animales como pájaros o reptiles, se suelen permitir un máximo de cinco animales por persona.
Evitar inconvenientes a la llegada
Es sumamente importante que conozcamos y respetemos meticulosamente toda la normativa del país al que nos desplacemos, en caso contrario, podemos encontrarnos con todo un abanico de situaciones desagradables a la llegada:

•    Inmovilización del animal en instalaciones de cuarentena durante periodos variables (5 a 40 días)
•    Devolución al país de origen
•    Ante normativas estrictas, el animal podría ser sacrificado
Viajar por tierra, mar o aire
Cuando reservemos nuestro viaje también tenemos que prever que la compañía con la que viajemos, acepte a nuestra mascota. Como norma generalizada, nos pedirán acreditación sanitaria ya sea mediante el Pasaporte para animales domésticos o bien mediante un Certificado de buena salud expedido por un veterinario.
 
El viaje por medios terrestres, tren o autocar, suele ser bastante restrictivo. En tren, dependiendo del país, se aceptan animales pequeños (menos de 6Kg.) siempre que vayan en un contenedor bien acondicionado. En autocar, sin embargo, es difícil encontrar una compañía internacional que permita desplazamientos con mascotas.

No ocurre lo mismo con las compañías marítimas y aéreas donde, el acceso a animales domésticos, está permitido y normalizado.
 
El barco suele ofrecer varias alternativas donde alojar a los animales durante el trayecto:

•    En Bodega, en contenedores apropiadas o en el interior de nuestro coche
•    En Cubierta, junto a otros animales, en jaulas con compartimentos
•    En Cabina, con nosotros, en un contenedor apropiado

El avión es más limitado, nuestro animal podrá viajar en la bodega, como equipaje, o en la cabina con nosotros.

En ambos casos, para viajar en cabina hay una serie de requisitos:

•    Autorización previa por parte de la compañía ya que es habitual que exista una limitación en el número de animales admitidos. Nuestra petición podría ser denegada si ya hubieran otras reservas previas
•    Animal pequeño, peso inferior a los 6 Kgs.
•    Contenedor apropiado para la seguridad y el confort, tanto del animal como del resto de los pasajeros

También en ambos casos hay que prever el coste, por los animales hay que abonar la tarifa correspondiente. Ésta también irá en función de la compañía que utilicemos, por lo general las compañías marítimas son más económicas, podríamos encontrar alguna que incluso permita que nuestro animal de compañía viaje gratis. Respecto a las compañías aéreas, lo normal es que apliquen un precio por Kg. (precio por bulto, animal + trasportín) que puede oscilar entre los 20/25€, es decir, si tu perro pesa 4 Kg. pagarás en torno a 90€.

Como excepción, los perros guía de personas invidentes pueden viajar en cualquier medio de transporte y están exentos de cualquier pago, eso sí, han de ir equipados, con bozal, correa y collar.

Es muy posible que en alguna ocasión y por distintas circunstancias, surja la necesidad de viajar al extranjero con nuestra mascota. Este tipo de viajes suele necesitar una tramitación extra, por lo que sería conveniente, preverlo con tiempo suficiente para evitar inconvenientes de última hora.

Afortunadamente, casi todos los países permiten la libre circulación de las mascotas más comunes, la condición es que éstas se encuentren en perfectas condiciones sanitarias y se cumpla la normativa específica de cada país de destino.

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La luz

La mejor luz es la luz natural. Con el flash obtendremos fotos planas, sin relieve y con cierto toque ‘artificial’. La mejor luz es la luz de días nublados. Las nubes proporcionan luz difusa y este hecho propiciará fotografías sin excesivos contrastes que permitirán iluminar todos y cada unos de los rincones de la exposición. Si el día es soleado puedes usar la luz del flash como luz de relleno para disminuir zonas con poca luz y alto contraste y conseguir fotos excepcionalmente iluminadas.

Capta su atención

La única forma en que podremos hacer “posar” a nuestras mascotas es distrayéndolas con un juguete para que, mantengan la atención y realicen poses mientras están en tensión decidiendo qué hacer. Lo ideal es que otra persona juegue con tu mascota y capte su atención mientras tú intentas encontrar el momento idóneo para disparar.

Aprovecha los momentos de distracción

Otra forma de hacerle fotos de calidad a tu mascota es conseguir un teleobjetivo para poderle hacer fotos a cierta distancia sin que se de cuenta de que estamos cerca de ella. Si nos acercamos a nuestras mascotas con nuestra cámara, probablemente vendrán hacia nosotros para inspeccionar “esa cosa que llevamos entre las manos” y no podremos encuadrarlas de forma correcta. Además, si nuestra mascota es un perro nos exponemos a que el objetivo de nuestra cámara reciba un generoso y amistoso lametazo. Lo ideal sería poder conseguir un teleobjetivo de 200mm o superior para poder realizar fotos a cierta distancia acercando la imagen como si estuviéramos justo a su lado.

Ponte a su altura

Cuando hagas fotos a tu mascota, agáchate y ponte siempre a su altura. Si haces la fotografía desde tu perspectiva la imagen perderá interés puesto que la foto será hecha desde la perspectiva humana. Cuando te agachas y te pones a su altura, te sumerges en su mundo y ves la realidad tal y como ellos la ven. Los resultados te sorprenderán, ya lo verás.

Prueba encuadres distintos

Las mascotas, como los seres humanos, se ven muy distintas dependiendo de la posición desde donde la fotografíes. Hazle fotos de cuerpo entero o de partes más concretas de su cuerpo como por ejemplo: cara, patas, nariz, barriga, etc. Trata de captar su personalidad para conseguir fotos donde parezca que te está intentando decir alguna cosa.

Mascotas y personas

Las fotografías en las que aparezca tu mascota junto a personas especiales para ella, son extremadamente gratificantes. Te permitirán captar miradas, gestos y posturas que evocarán gran emoción y ternura. Puedes probar con fotos posadas pero por lo general las mejores fotos son las que se consiguen de forma espontánea y sin que animal y humano sean conscientes de la cámara.

Sé rápido

Las mascotas, como los perros y gatos, realizan movimientos rápidos e inesperados y deberemos estar preparados para captar ese momento único en el se consigue una buena fotografía. Deberás de poner a prueba tus reflejos y ser el más rápido pulsando el botón de tu cámara. Para evitar fotos borrosas o movidas, deberemos usar tiempos de obturación cortos par intentar “congelar” la imagen. Muchas cámaras actuales disponen de posiciones programadas y automáticas para realizar este tipo de fotos deportivas (suele aparecer el icono de una persona corriendo). Fotografiar a tu mascota es como fotografiar un deportista de elite en plena acción. Si conseguimos captar una buena imagen conseguiremos ver facetas de nuestra mascota que pasan inadvertidas a simple vista.

Haz fotos, fotos y más fotos

Actualmente tenemos la suerte de vivir en plena era de la fotografía digital. Casi todos disponemos ya de cámaras digitales con lo que no deberemos de preocuparnos si tiramos fotos que posiblemente no se verán bien, con el consiguiente gasto que ello implica a la hora de revelar carretes analógicos. Muchas cámaras admiten el modo de disparo en ráfaga. El disparo en ráfaga consiste en pulsar el disparador y, dependiendo las características de la cámara, poder hacer varias fotografías en un sólo segundo. Con este método tendremos muchas más posibilidades de conseguir alguna que otra buena fotografía que capte ese momento único. Si estamos jugando a tirarle la pelota a nuestra mascota, una buena estrategia sería empezar a disparar en modo ráfaga, tirarle la pelota y seguir el recorrido de nuestra mascota haciendo fotos sin levantar el dedo del botón. De este modo haremos fácilmente 20 o 30 fotografías en las que nuestra mascota apenas habrá recorrido 5 o 6 metros de distancia. Es imprescindible aplicar aquella “teoría” del: primero dispara y después pregunta.

Fotografía su personalidad

Antes de comenzar a fotografiar a tu mascota, pregúntate: “¿Qué diferencia a mi mascota del resto?” Piensa en el tipo de personalidad, e intenta capturarla en tus fotos. Por ejemplo, si tu mascota es dormilona o medio haragana, puedes tomarle fotos en su cama, en el sillón, o cuando se echa a dormir bajo el sol. Si tu mascota es del tipo hiperactivo, de las que siempre se mueven, ¿por qué no tomarle una foto en un parque, mientras corre de un lado a otro, atrapando pelotas, o jugando con otros animales? Existen tantos tipos de personalidades como mascotas. Los hay cariñosos, juguetones y tímidos. Están los que parecen “hablar” con su mirada, los payasos, los melancólicos… Una misma mascota va moldeando su personalidad conforme crece. Las fotos de una mascota mayor transmitirán otras emociones que las fotos de la misma mascota cuando recién llegó a tu casa.

Elige el escenario

Al elegir el escenario para fotografiar a tu mascota, debes considerar una variedad de factores. Para comenzar, elige un lugar en el que tu mascota se sienta cómoda y relajada. Es mejor evitar fondos que distraigan demasiado (como gente u objetos no interesantes que no tienen relación con tu mascota). En todo caso, a veces es mejor un fondo simple, como pasto, arena, agua, piedras, flores y plantas. La idea es que si los elementos de fondo no aportan a la fotografía, deberán ser evitados.

Usa el zoom

A menudo vemos fotografías de mascotas que ocupan muy poco espacio en el cuadro. La mayor parte de la foto termina siendo – como veíamos recién – poco interesante. Utiliza el zoom de tu cámara para acercarte a tu mascota. De esta forma lograrás por un lado, que ocupe un mayor espacio en el cuadro, y por otro no estarás tan cerca de ella al fotografiarla, lo que puede resultarle incómodo, molesto, o intimidante. Al usar el zoom, también logramos que los fondos queden desenfocados, con lo que tu mascota será el centro de atención de la foto.

Juega

Las mascotas pueden ser criaturas muy juguetonas, por lo que en lugar de intentar contenerlas y hacerlas posar, es a menudo muy efectivo dar rienda suelta a sus jugueteos y que sean la característica principal de tu foto. Incluye juguetes. Estimúlalos a mirar hacia la cámara, sosteniendo algo especial sobre tu cabeza, o toma una foto jugando a los revolcones con un niño, o contigo. Haz que la foto sea divertida, tanto para ti como para tu mascota. ¡Eso se verá reflejado en las fotografías que tomes!

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Ponerselos para salir y quitarselos en cuanto llega a casa, para que lo asocie al paseo. No es bueno dejarle siempre suelto en la calle, o cuando llegue a adulto no se acostumbrará a ir atado. Cuando es muy pequeño conviene dejarle tirar de la correa (le desarrolla los músculos del pecho); pero al crecer ha de aprender a ir al lado sin tirar.

Sentarse.

Para enseñar al cachorro basta con hacerle levantar la cabeza y empujarle los cuartos traseros hacia el suelo, al tiempo que se le dá la orden. Esto lo aprenden muy fácilmente y ya no lo olvidan.

Detenerse.

Es fácil de enseñar si llevamos al perro atado. Cada vez que nos paremos damos la orden y si sigue andando se dá un tirón de la correa, obligandole a pararse.

Caminar al lado. Tumbarse. Otras.

Si le llevamos atado es fácil hacer que camine a nuestro lado. El que vaya pegado a nuestra pierna sin ir atado, el tumbarse, el acudir a nuestra llamada y sentarse frente a nosotros, etc, son órdenes más complejas, más difíciles de enseñar, y forman parte de un adiestramiento especializado, que vá más allá de la mínima educación imprescindible.

 Adiestramiento.

 El perro, instintivamente, está predispuesto a entender lo que le decimos, y a actuar en nuestra defensa o la de nuestras propiedades. Cualquier poseedor de un perro le puede enseñar casi lo que quiera (también depende de la inteligencia y la predisposición a colaborar del perro), pero para ciertas tareas es imprescindible la educación profesional.

Si quieres intentar adiestrar al animal tu mismo, el éxito que obtengas dependerá de tu preparación en el tema, de lo que hayas aprendido (hay muchos libros sobre el tema), de como te compenetres con tu perro, y sobre todo, de hacerlo bien y no cometer errores (es muy dificil reeducar a un perro que haya aprendido algo mal). Si quieres que tu perro haga algo específico y no estás capacitado, deja su enseñanza en manos de un adiestrador profesional.

Hay adiestramientos variados: de rastreo, de obediencia, de defensa y ataque, y muchos más. Como ejemplo se listan los ejercicios que se efectuan en las pruebas de obediencia para pastores alemanes, junto con una breve descripción (no detallada) de lo que se exige:

Comportamiento con la correa – El perro, atado con la correa, ha de seguir al conductor. Se camina, se hacen giros y medias vueltas, caminando, corriendo… El perro siempre debe llevar la cabeza pegada a la rodilla izquierda del conductor, y si este se detiene, el perro se sienta sin que se le tenga que decir nada.

1. Seguir libremente – Lo mismo que el ejercicio anterior, pero con el perro suelto. Además se efectuan dos disparos mientras se hace el ejercicio, y el perro ha de mostrar indiferencia.
2. Sentarse estando en movimiento – Mientras se camina, el conductor dá la orden de sentarse, pero no se detiene. El perro ha de sentarse de inmediato y esperar a que vuelvan a por él.
3. Combinación de tumbarse y acercarse – Mientras se camina, el conductor le da al perro, sin detenerse, la orden de tumbarse. El perro se ha de tumbar de inmediato mientras que el conductor se aleja. Cuando éste ha avanzado unos 30 pasos, se gira y se detiene. Después llama al perro, y a la orden el perro ha de acudir corriendo y sentarse frente al conductor. A otra orden de ponerse al lado, el perro ha de pasar por detrás del conductor y sentarse a su izquierda.
4. Traer un objeto en terreno llano – El perro ha de traer, cuando se le da la orden, un objeto que el conductor ha lanzado. Ha de sentarse frente al conductor y no soltar el objeto hasta que se le dá la orden de soltarlo.
5. Traer un objeto con salto libre sobre un obstáculo de 1 metro de alto – Similar al anterior pero el perro ha de saltar sin tocar el obstáculo, a la ida y a la vuelta.
6. Traer un objeto subiendo por encima de un obstáculo – Como el anterior, pero el obstáculo no puede superarse de un salto y el perro ha de trepar a la ida y a la vuelta.
7. Avanzar unos pasos y echarse – El conductor señala con el brazo una dirección y dá la orden de avanzar. El perro ha de caminar él solo en línea recta, hasta que se le ordena echarse.
8. Echarse bajo distracción – Después de ordenar al perro echarse el conductor se aleja unos 40 pasos y se queda de espaldas al perro. Otro perro hará algunos de sus ejercicios, y durante este tiempo, el primer perro no ha de moverse hasta que el conductor vuelva a buscarle.

Además hay otros ejercicios, como pararse al caminar (quedandose el perro de pié), o tumbarse durante la carrera. Y esto en cuanto a obediencia, sin hablar de las pruebas de rastreo o de ataque y defensa.

Esto muestra que el adiestramiento es una tarea muy especializada que conviene dejar en manos de un profesional. Normalmente nuestro perro no necesitará todos estos conocimientos, o hacer esos ejercicios a la perfección, excepto si queremos llevarle a competiciones.

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Un perro que gasta su energía en el paseo diario, llega satisfecho y cansado a casa. Normalmente se tumbará tranquilamente para descansar.

Para cansar a nuestro perro en poco tiempo podemos enseñarle el ejercicio de “buscar y traer”. Un perro que se engancha a este juego, la mayoría lo hará, lo cansas en 20 – 30 minutos.

¿Cómo conseguir que tu perro ejecute el ejercicio bien?

Tu perro realmente tiene que dominar 4 comandos diferentes:

• Buscar (perseguir y/o buscar la pelota)
• Atrapar (tiene que coger la pelota en su boca)
• Traer (tiene que volver a ti con la pelota)
• Soltar (tiene que soltar el objeto)

Buscar/atrapar
Tanto la parte de buscar como la de atrapar, llama directamente el instinto de cazador del perro. Así, el atrapar un objeto podría ser el igual a cazar una presa en estado salvaje. Cuanto más desarrollado sea el instinto de caza de tu perro más fácilmente completará estas 2 primeras partes.

Para animar a tu perro a interesarse por el objeto antes de lanzarlo juega un poco con el, enséñaselo, pásaselo varias veces por encima de la cabeza haz amagos de dárselo, etc.

Así, cuando lo tires, tu perro estará ansioso para perseguirlo y saldrá pitando en busca del objeto.

Problema que puede surgir:

El perro sale corriendo detrás de la pelota, llega hasta ella pero no la coge.

Posible solución:

Pueden intentar jugar más con tu perro y el objeto que usas, soltándolo delante de él cogiéndoselo justo cuando este lo vaya a oler, haciéndolo botar, rodar, tirándote a por él. Recuerda que tu perro no es tonto y que si ve que tú te diviertes con la pelota, él también querrá. Si eso no funciona intenta cambiar de objeto hasta encontrar uno que le motive

Traer: Cuando tu perro haya encontrado el objeto y lo tiene en la boca tiene que acudir a tu llamada. Esto te será más fácil si tu perro ya domina la orden “ven”

Orden: Si no domina este ejercicio todavía, puedes elegir la hora de la comida para practicar esta orden. Mientras el perro se aproxima hacia ti dile “ven”. No es necesario que se lo digas chillando ni en un tono de voz alto. Todo lo necesario es un tono de voz firme y agradable. Cuando el perro se aproxime hacia ti para obtener su comida, elógiale por “obedecer” la orden. Sigue practicando esto en cada caso en el que puedas pensar en que el perro se acercará hacia ti, independientemente de si es o no la hora de la comida, ya que no querrá asociar siempre la comida con la orden.

En esta fase es cuando los problemas suelen ser más frecuentes. En efecto a muchos perros les cuesta entregar el objeto que han perseguido con tanto ahínco (su presa).

3 problemas que se pueden presentar:

1. Se aleja con el objeto en la boca y te anima a perseguirle
2. Te lo trae pero cuando intentas cogerlo, escapa con él
3. Cuando lo llamas deja el objeto en el suelo y viene hacia ti sin él.

Posibles soluciones:

1 y 2. Lo mas importante en el primero y segundo caso es sobretodo nunca correr detrás de tu perro para que te entregue el objeto ya que de esta manera pierdes el control de la situación y el juego de tirar y traer se convierte en “píllame si puedes” donde él que manda es tu perro.

Si tu perro se tumba a mordisquear el objeto o incluso se aleja con él, puedes intentar enseñarle un trozo de comida o algo que le guste más que la pelota, para convencerle que te la traiga.

3. El caso más complicado de resolver es si el perro deja la pelota en el suelo cuando lo llamas y vuelve él solo. En ese caso, pide ayuda a un amigo. Cuando tires la pelota tanto el perro como el amigo deben ir hacia ella, normalmente el perro llegará antes a la pelota y la cogerá en la boca. Cuando tu amigo llegue hasta donde esta el perro, llama a tu perro y observa que hace si vuelve con la pelota o no. Algunos perros al percibir al amigo como competencia directa no soltarán la pelota.

Si el perro hace lo de siempre y suelta la pelota para volver hacia ti, en este caso tu amigo deberá recoger la pelota y traértela. Cuando tu amigo llegue a ti que te entregue la pelota delante del perro de manera bien visible para que el perro vea bien lo que pasa y tu también de manera bien visible dale “una recompensa” a tu amigo (un trozo de queso, chorizo, salchichón: algo que le guste a tu perro y por supuesto que tu amigo pueda también comer. Vuelve a tirar la pelota. No te extrañe que al cabo de unas pocas repeticiones, tu perro te traiga el mismo la pelota. Cuando lo haga prémiale a él.

Suelta: Una vez que hayas conseguido que tu perro se acerque a ti con la pelota en la boca, habrá llegado el momento que suelte el objeto.

Para ello no debes nunca tirar del objeto hacia ti ya que lo único que conseguirás es que tu perro tire hacia él, transformándose el juego en un juego de tira y afloja (demostración de fuerza).

La forma más fácil de conseguir que el perro suelte lo que lleva en la boca, es con algún objeto que valora más que el objeto que tiene en la boca. Que puede ser un trozo de su comida favorita u otra pelota. Cuando suelte el objeto le tienes que elogiar e inmediatamente repetir el ejercicio, porque así comprenderá que soltar el objeto no es el final del juego, sino el inicio.

Hay personas que al principio usan dos pelotas u objetos idénticos, tiran una y cuando el perro se acerca con ella, tiran la otra hasta que el perro se da cuenta que de lo que se trata es soltar la pelota para que se la vuelvas a tirar, que eso es lo divertido.

La mayoría de los perros con una educación básica dominarán este ejercicio en 2 o 3 sesiones. Pronto tu perro entenderá el ejercicio entero y puede empezar una media hora de entrenamiento intensivo de buscar y traer la pelota. En la mitad del tiempo cansas a tu perro y consigues un perro tranquilo y satisfecho durante todo el día y eso sin agotarte tú.

Un último consejo
A muchas personas les cansa tirar una pelota. Si este es tu caso, podrías usar una raqueta de tenis para golpear la pelota más lejos con menos esfuerzo, o usar un Frisbee.

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